probleem jawa 360-ga
probleem jawa 360-ga
Tervist! Sai just omale muretsetud selline pill ja on probleemid süütega. Nimelt ei taha masin häält teha, vahepeal tegi paar pauku (vb sellest et süüde pole nii täpselt paigas) aga sättides süüdet edasi-tagasi siis ei teinud enam sedagi. Küünlaid maha võttes avastasin, et küünlad on täiesti kuivad ehk silindrist ei tulnud bensuhaisu ka, karburaatori puhastasin ära aga bena ikka ülesse ei tõmba. Siit ka siis küsimus, kas võib asi selles olla, et kolvid on valet pidi või ära vahetatud? Ehk keegi oskab nõu anda kuidas seda süüdet paika saab (kontaktid sulguvad täpselt siis kui kolb on kuskil keskel), olen seda süüteplaati igatepidi keeranud aga sellest midagi ei muutunud.
-
- Tavakasutaja
- Posts: 456
- Joined: 07. Oct 2010 00:00
- Location: Ida-Virumaa
- Contact:
No kui sa nüüd selle ühe lause terviklikult ilusti läbi loed siis saaksid ehk paremini aru mida ma mõtlesin !
Asi ongi selles, et kolb on ''kuskil keskel'' (silindri suhtes) samal ajal kui kontakt on juba sulgunud (annab juba sädet). Manuaalist näitab aga, et kolb peab olema 3.0-3.5mm enne ü.s.s siis kui kontakt on kinni läinud!! Nii palju kui ma proovisin siis ei andnud enam seda süüteplaati sinna poole keerata kuhu vaja oleks olnud.
Naljakas kuidas mõni inimene suudab pöörata rohkem tähelepanu sinna, kust seda ise oodata ei oskaks või veel vähem, vaja oleks... .
Kui tõesti pole selline targem vend (nagu iz350super enda kohta juba ütles), kes asjast eriti midagi ei jaga, siis võiks selle teema kommenteerimata jätta.
Asi ongi selles, et kolb on ''kuskil keskel'' (silindri suhtes) samal ajal kui kontakt on juba sulgunud (annab juba sädet). Manuaalist näitab aga, et kolb peab olema 3.0-3.5mm enne ü.s.s siis kui kontakt on kinni läinud!! Nii palju kui ma proovisin siis ei andnud enam seda süüteplaati sinna poole keerata kuhu vaja oleks olnud.
Naljakas kuidas mõni inimene suudab pöörata rohkem tähelepanu sinna, kust seda ise oodata ei oskaks või veel vähem, vaja oleks... .
Kui tõesti pole selline targem vend (nagu iz350super enda kohta juba ütles), kes asjast eriti midagi ei jaga, siis võiks selle teema kommenteerimata jätta.
Ma olen ka nüüd selline targem mees, kes antud teemal konkreetselt huiagi ei tea, aga... ma usun ikkagi miskipärast, et bensiinikraanis endas on ees miski sõelfilter või midagi sellist. Kui nüüd masin pikka aega seisab, siis sinna kogunenud krääs moodustab mõnusa kiti, mis lihtsalt ei lase bena edasi voolata.
Hiljaaegu sain omale jälle ühe rariteetse kaherattalise, mille endine omanik pani oma munad panti, et see on sõidukorras. Ja kui siis käima sai aetud, oli tulemus haledavõitu. Enne väitsa järele minekut vaatasin siiski selle kopsiku ka üle ja no kinni se oligi. Pärast puhastamist käis nagu ämma süda. Ja masin oli seisnud eelmise aasta oktoobrist saadik.
Hiljaaegu sain omale jälle ühe rariteetse kaherattalise, mille endine omanik pani oma munad panti, et see on sõidukorras. Ja kui siis käima sai aetud, oli tulemus haledavõitu. Enne väitsa järele minekut vaatasin siiski selle kopsiku ka üle ja no kinni se oligi. Pärast puhastamist käis nagu ämma süda. Ja masin oli seisnud eelmise aasta oktoobrist saadik.
-
- Tavakasutaja
- Posts: 473
- Joined: 29. Jul 2009 00:00
- Location: Jõgevamaa
Mis süütesse puutub, siis äkki on probleem selles, et vaatad asja valest küljest - sädet antakse hoopis siis, kui kontakt avaneb...
Ise olen Jawa süüdet sättinud vastavasse kohta ühendatud märgulambi ja nihiku abil, parim oleks kellaga mikromeeter mille annaks küünlaavasse paigaldada kuna nii täpsem. Süütemoment peab olema mõlemas silindris sama.
Mis kuivadesse küünaldesse puutub, siis juhul kui pealtnäha on kõik eeldused olemas (karpa puhas, paak servatasa täis, kraanist jookseb ilusti jne), siis järgmised mured võivad olla kulunud vändasimmerid, läbi andev väntvõlli vahepukk, valede poolte kolvid valele poole pandud, mootor lihtsalt tühjaks sõidetud, leke x kohas y ja nii edasi...
Ise olen Jawa süüdet sättinud vastavasse kohta ühendatud märgulambi ja nihiku abil, parim oleks kellaga mikromeeter mille annaks küünlaavasse paigaldada kuna nii täpsem. Süütemoment peab olema mõlemas silindris sama.
Mis kuivadesse küünaldesse puutub, siis juhul kui pealtnäha on kõik eeldused olemas (karpa puhas, paak servatasa täis, kraanist jookseb ilusti jne), siis järgmised mured võivad olla kulunud vändasimmerid, läbi andev väntvõlli vahepukk, valede poolte kolvid valele poole pandud, mootor lihtsalt tühjaks sõidetud, leke x kohas y ja nii edasi...
Harjutamine teeb harjutajaks.
GSX-R 1146
GSX-R 1146
Kahjuks benakraanis asi olla ei saa sest masin on ''pool laiali'', et saaks kohe igalepoole ligi ja penapaak on asendatud pudeliga . Karpasse bena igatahes jookseb! Aga sealt silindritesse ta ei jõua .
Kontaktid on õige silindri omad, olen proovinud ka pooled ära vahetada aga vahet polnud midagi.
Nukkmuhvi all mõtled ilmselt rootori küljes olevat asja mis teeb kontaktid kinni-lahti? Kui jah siis võib tõesti asi ka selles olla sest süüteplaat on suhteliselt kõver ja kontaktid pole ka kõige paremad .
Kontaktid on õige silindri omad, olen proovinud ka pooled ära vahetada aga vahet polnud midagi.
Nukkmuhvi all mõtled ilmselt rootori küljes olevat asja mis teeb kontaktid kinni-lahti? Kui jah siis võib tõesti asi ka selles olla sest süüteplaat on suhteliselt kõver ja kontaktid pole ka kõige paremad .
Hmm.. , siis on tõesti põhimõttest valesti aru saadud, et siis kontaktid peavad olema suletud kogu selle ajani millal kolb jõuab 3mm enne ü.s.s. ja alles siis avanema?Mis süütesse puutub, siis äkki on probleem selles, et vaatad asja valest küljest - sädet antakse hoopis siis, kui kontakt avaneb... Laughing Mr. Green
Jah!
Kui ikka väga kohvi on siis ei tõmba see sul ka bensiini sisse. Või on liiga kuiv kõik see krempel. Millal see ratas viimati töötas?
Kätte õhupuhastaja asemel ees hoides, peab mootor endale sisse imema, kui vänta lüüa. Eeldusel, et mujal mingeid suuremaid avavusi pole ning kolvid õigetpidi sees on. Millest muidu see kahtlus, et kolbidega võib mingi probleem olla? Keegi pani mootori kokku aga siis enam käima ei saanud ja nüüd on see sinu kätte jõudnud?
Kui ikka väga kohvi on siis ei tõmba see sul ka bensiini sisse. Või on liiga kuiv kõik see krempel. Millal see ratas viimati töötas?
Kätte õhupuhastaja asemel ees hoides, peab mootor endale sisse imema, kui vänta lüüa. Eeldusel, et mujal mingeid suuremaid avavusi pole ning kolvid õigetpidi sees on. Millest muidu see kahtlus, et kolbidega võib mingi probleem olla? Keegi pani mootori kokku aga siis enam käima ei saanud ja nüüd on see sinu kätte jõudnud?
Sõidan nagu suudan.
Sai toodud see rape ühe tüübi käest kes väitis, et ainult 1 pütt töötas aga teine mitte, siis jäi see tal tükiks ajaks seisma kuni mina selle ära ostsin. Silindrid maha võttes oligi näha, et vasakpoolne pütt oli töödanud ja teisel olid rõngad roostes.
Kahtlustasin kolbide vahetusse minekut sellepärast, et endal olid juba mõtted otsas miks masin ei tööta.
Igatahes proovisin süüdet paika reguleerida nagu extinction ütles ja sain pm. hääled sisse , 10 sekki lasin käia siis panin kinni ära. Hiljem ta loomulikult enam käima ei läinud sest aku saab pika seismise peale tühjaks ja eks süüde tahab ka täpsemat reguleerimist kuna praegu sai ta lihtsalt kiiruga prooviks paika pandud.
Igatahes suured tänud extinctionile ja kõigile kes viitsid mind aidata !
Kahtlustasin kolbide vahetusse minekut sellepärast, et endal olid juba mõtted otsas miks masin ei tööta.
Igatahes proovisin süüdet paika reguleerida nagu extinction ütles ja sain pm. hääled sisse , 10 sekki lasin käia siis panin kinni ära. Hiljem ta loomulikult enam käima ei läinud sest aku saab pika seismise peale tühjaks ja eks süüde tahab ka täpsemat reguleerimist kuna praegu sai ta lihtsalt kiiruga prooviks paika pandud.
Igatahes suured tänud extinctionile ja kõigile kes viitsid mind aidata !
Jaff
Jawal tekkisid käivitus probleemid, kui välja suretad nii, et gaasi lased maha, siis uuesti käima ei lähe.
Kui suretad suurtel pööretel välja, siis läheb ilusti vändast käima.
Esimesel juhul, ilma gaasita suretades enam vändast üldse käima ei saa ja ka peale pikemat uputamist ja kick`imist küünlaid märjaks ei tõmba, justkui oleks hõre või saaks kuskilt lisaõhku peale või on nüüd kolvirõngad liiga kulunud, kompressioon on ka selline kehvavõitu.
Vahetama peaks siis rõngad, silindrite tihendid ja väntvõlli otsa tihendid.
Küsimus:
Mille järgi valida rõngaid?
Mis mõõdus on väntvõlli otsatihendid ja kas neid saab ilma mootorit pooleks võtmata vahetada?
Iz`il vähemalt sai süütemängu poolset tihendit ilusti vahetada.
Siduripoolse tihendi vahetamiseks peaks maha võtma siduri, kuid kas sealpool on esmalt laager, või tihend? kas laager jookseb väntvõlli kojas või siduri õlisees?
Kui suretad suurtel pööretel välja, siis läheb ilusti vändast käima.
Esimesel juhul, ilma gaasita suretades enam vändast üldse käima ei saa ja ka peale pikemat uputamist ja kick`imist küünlaid märjaks ei tõmba, justkui oleks hõre või saaks kuskilt lisaõhku peale või on nüüd kolvirõngad liiga kulunud, kompressioon on ka selline kehvavõitu.
Vahetama peaks siis rõngad, silindrite tihendid ja väntvõlli otsa tihendid.
Küsimus:
Mille järgi valida rõngaid?
Mis mõõdus on väntvõlli otsatihendid ja kas neid saab ilma mootorit pooleks võtmata vahetada?
Iz`il vähemalt sai süütemängu poolset tihendit ilusti vahetada.
Siduripoolse tihendi vahetamiseks peaks maha võtma siduri, kuid kas sealpool on esmalt laager, või tihend? kas laager jookseb väntvõlli kojas või siduri õlisees?
Kahtlustaks kehvat sissesõitu ja tõesti viletsat kompressiooni mittekäivitumiseks.fomoco wrote:
Esimesel juhul, ilma gaasita suretades enam vändast üldse käima ei saa ja ka peale pikemat uputamist ja kick`imist küünlaid märjaks ei tõmba, justkui oleks hõre või saaks kuskilt lisaõhku peale või on nüüd kolvirõngad liiga kulunud, kompressioon on ka selline kehvavõitu.
Vanal jawal saab edukalt vahetada alumisi väntvõlli simmereid ilma poolitamata. Kuid ka ei kahtlustaks esmalt nende probleemi. Teisalt juppe on soovitatav vahetada ühekaupa. Muidu hädade otsimine keerumisem.fomoco wrote: Vahetama peaks siis rõngad, silindrite tihendid ja väntvõlli otsa tihendid.
Küsimus:
Mille järgi valida rõngaid?
Mis mõõdus on väntvõlli otsatihendid ja kas neid saab ilma mootorit pooleks võtmata vahetada?
Rõnga mõõdu saad kätte kui võtad silindrid maha ja mõõdad kas hülsi seinalt või kolvidelt.
, 62.00, ja iga samm 0.25mm.
Ise kuigi väga ei usaldaks vaid rõngaste vahetust, silindrihülsid võivad olla kulunud ja vajavad puurimist arvatavasti.
Kui palju neid erinevaid rõngaid on, mitut mõõtu?
Esmalt siis vahetan rõngad.
Kardan, et kui juba hülsside vahetuseks läheb, siis tuleks ka kolvid vahetada ja koos kolbidega ka väntvõll.
Hetkel siis selline väntvõll, millel on pronkspuksid, selle vahetaks nõellaagritega võlli vastu.
Ühesõnaga hülsse oleks mõtet siis vahetada, kui teeks kap remondi mootorile.
Hetkel püüaks niisama masina käima saada.
Kui käima minna ei taha, siis ei lähe ka lükates kergelt, st. vaja ikka 20m lükata.
Esmalt siis vahetan rõngad.
Kardan, et kui juba hülsside vahetuseks läheb, siis tuleks ka kolvid vahetada ja koos kolbidega ka väntvõll.
Hetkel siis selline väntvõll, millel on pronkspuksid, selle vahetaks nõellaagritega võlli vastu.
Ühesõnaga hülsse oleks mõtet siis vahetada, kui teeks kap remondi mootorile.
Hetkel püüaks niisama masina käima saada.
Kui käima minna ei taha, siis ei lähe ka lükates kergelt, st. vaja ikka 20m lükata.
Varem oli 6 mõõtu. Nüüd olen kuulnud isegi 8 eri mõõtu.fomoco wrote:Kui palju neid erinevaid rõngaid on, mitut mõõtu?
Esmalt siis vahetan rõngad.
.
Võta silindrid maha ja mõõda nihkaliibriga näiteks ära mis mõõdus sul "auk" hülsi seest on. Kui tehase mõõdus ehk 58.00 siis võid ka minu käest rõngaid saada Tartus.
Väntvõll peab olema korralik. Vanal jawal ei ole nii suurt vahet milline vänt sees on. Korralikud pronkspuksid üleval ja vahet pole. Probleem tavaliselt selles, et vana jawa kolbe pole eriti saada. 634 omasid aga on, mistõttu paljud vahetavadki kolvid ja väntvõlli korraga.fomoco wrote: Kardan, et kui juba hülsside vahetuseks läheb, siis tuleks ka kolvid vahetada ja koos kolbidega ka väntvõll.
Hetkel siis selline väntvõll, millel on pronkspuksid, selle vahetaks nõellaagritega võlli vastu.
.
Hülssi ei vahetata vaid puuritakse vana hülss seest üle remont mõõtu.
fomoco wrote:peale hülsi ülepuurimist lähevad ju järgmise remondi kolvid sisse.
Kuna 15mm kolbi saada pole, siis läheb 16mm sõrmega kolb, see tähendab ka uusi kepse (vänta)... jne..
Põlva autopoes peaks olema veel vana jawa kolbe küll. Pead vaid ise kohal käima ja vahet tegema mis on venelase toodang ja mis tsehhoslovakia varud.
Kolbide puudusest küll pole mõtet rääkida.
Kuid võta silindrid maha vaata kas hülss on räigelt kulunud Üles juba jõhker rant tekkinud ja siis vaata edasi - remondi vastavalt vajadusele.
Mu nihik pole küll eriti täpne, kuid mingid mõõdud sain:
Kolb 57,7
Silinder 57,8
Rõnga paksus ehk jääk 2,3
Ühes silindris tundub olevat veidi lahjem kompressioon, see on see silinder, millele sain Barosest uue sõrme.
Vana sõrm oli seest keskelt täis, kuid uus oli seest tühi.
Ehk ongi viga selles, et gaasid käivad nüüd läbi sõrme?
Kas kellegil on sobivat tööriista, et uued pronkspuksid ära hõõritseda?
See peaks siis olema tellitav hõõrits. 15mm
Tuleksin ise kohale.
Kolb 57,7
Silinder 57,8
Rõnga paksus ehk jääk 2,3
Ühes silindris tundub olevat veidi lahjem kompressioon, see on see silinder, millele sain Barosest uue sõrme.
Vana sõrm oli seest keskelt täis, kuid uus oli seest tühi.
Ehk ongi viga selles, et gaasid käivad nüüd läbi sõrme?
Kas kellegil on sobivat tööriista, et uued pronkspuksid ära hõõritseda?
See peaks siis olema tellitav hõõrits. 15mm
Tuleksin ise kohale.
Huvilistele väike näpunäide:
Kuidas kontrollida, kas kolvirõngad on kulunud või, kas uued kolvirõngad on parajad:
Paned kolvirõnga ilma kolvita silindrisse 30mm sügavusele,
Lukupilu peab olema uuel rõngal 0,2mm ja vanal rõngal on lubatud kuni 0,8mm
Mul oli 1mm ja tekkisid käivitusprobleemid ja kompressioon oli lahja.
Vända võis vabalt alla suruda käega.
Kuidas kontrollida, kas kolvirõngad on kulunud või, kas uued kolvirõngad on parajad:
Paned kolvirõnga ilma kolvita silindrisse 30mm sügavusele,
Lukupilu peab olema uuel rõngal 0,2mm ja vanal rõngal on lubatud kuni 0,8mm
Mul oli 1mm ja tekkisid käivitusprobleemid ja kompressioon oli lahja.
Vända võis vabalt alla suruda käega.
tsiteerime tarka raamatut:
Kolvirõngaste vahetamise vajadus võib tekkida kähe-taktilistel mootoritel 8000 ... 10000 km ja neljataktiliste] mootoritel 10000 ... 15000 km läbisõidu järel. Rõngaste kulumisele vihjab kompressiooni vähenemine ning heit-gaaside hall värvus (neljataktilisel mootoril ka suur õli-kulu). Kolvirõngad tuleb vahetada, kui rõngaste lukupilu silindri kõige kulunumas osas on mopeedidel 1,5 mm, moto¬rolleritel ja mootorratastel — 2,0 . . . 2,5 mm.
Seejärel kontrollitakse rõngaste lukupilu. Selleks lükatakse rõngas kolvi põhjaga silindri keskossa ja mõõde-takse pilu suurust lehtkaliibriga. Kui kolvil on näiteks kolm rõngast, siis peab ülemisel rõngal lukupilu olema 0,4 . ... 0,45 mm, keskmisel 0,3 ja alumisel 0,2 mm. Ettenäh¬tust väiksemat pilu suurendatakse peene viiliga.
tasub lugemist
Kolvirõngaste vahetamise vajadus võib tekkida kähe-taktilistel mootoritel 8000 ... 10000 km ja neljataktiliste] mootoritel 10000 ... 15000 km läbisõidu järel. Rõngaste kulumisele vihjab kompressiooni vähenemine ning heit-gaaside hall värvus (neljataktilisel mootoril ka suur õli-kulu). Kolvirõngad tuleb vahetada, kui rõngaste lukupilu silindri kõige kulunumas osas on mopeedidel 1,5 mm, moto¬rolleritel ja mootorratastel — 2,0 . . . 2,5 mm.
Seejärel kontrollitakse rõngaste lukupilu. Selleks lükatakse rõngas kolvi põhjaga silindri keskossa ja mõõde-takse pilu suurust lehtkaliibriga. Kui kolvil on näiteks kolm rõngast, siis peab ülemisel rõngal lukupilu olema 0,4 . ... 0,45 mm, keskmisel 0,3 ja alumisel 0,2 mm. Ettenäh¬tust väiksemat pilu suurendatakse peene viiliga.
tasub lugemist
Kuid kui lugeda ühte väga vana manuaali:
http://www.scribd.com/doc/6824084/Jawa- ... -model-354
Lehekülg 17
Punkt 8
Aseta kolvirõngas silindri ülemisest servast 30mm allapoole.
Uuel rõngal peab olema pilu 0,2mm.
Kui pilu on üle 0,8mm siis vaheta rõngad välja.
Kuna uued rõngad, 0 piluga on juba lauapeal, siis hakkame neid viilima.
Teeme siis kõige ülemise 0,3mm ja kaks alumist 0,2mm.
Kas on lubatud see, et veel viilimata rõnga ja hülsi vahel on lukupilust 2cm kaugusel 0,02mm vahe?
Kas seda peaks ka veidi rõnga välispinnast õigeks tegema?
Proovisin ka rõngast teistpidi panna, et selgitada, kumb on ovaalne, kas rõngas või silinder, kuid selle vahe asukoht jäi rõnga suhtes samaks st. kui nüüd lukupilu juurest võtaks liivapaberiga veidike tööpinda maha, siis kaoks see vahe ära.
või teeb seda sissesõit?
http://www.scribd.com/doc/6824084/Jawa- ... -model-354
Lehekülg 17
Punkt 8
Aseta kolvirõngas silindri ülemisest servast 30mm allapoole.
Uuel rõngal peab olema pilu 0,2mm.
Kui pilu on üle 0,8mm siis vaheta rõngad välja.
Kuna uued rõngad, 0 piluga on juba lauapeal, siis hakkame neid viilima.
Teeme siis kõige ülemise 0,3mm ja kaks alumist 0,2mm.
Kas on lubatud see, et veel viilimata rõnga ja hülsi vahel on lukupilust 2cm kaugusel 0,02mm vahe?
Kas seda peaks ka veidi rõnga välispinnast õigeks tegema?
Proovisin ka rõngast teistpidi panna, et selgitada, kumb on ovaalne, kas rõngas või silinder, kuid selle vahe asukoht jäi rõnga suhtes samaks st. kui nüüd lukupilu juurest võtaks liivapaberiga veidike tööpinda maha, siis kaoks see vahe ära.
või teeb seda sissesõit?
Kolvirõngaid viilima?? Milleks?? Ja see rõnga välispinna ühelt kohalt maha viilimine/liivapaberitamine...
Isegi esindusest võttes on rõngad 3 euri tk, ehk 18 euri jooks. Kloostrimetsas oli vast odavam ja asi mahub silindrisse + töötab seal nii nagu ettenähtud. Kui silindrid nii ovaalsed, et rõngas enam ei pea, siis ei aita see rõnga silindri järgi ovaalseks viilimine ka
Tehases ei tehta ka kolvirõngaid nii, et valmistatakse kolmanda remondi omad ja siis keegi viilib lukuvahesid laiemaks, et peenemasse silindrisse ära mahuks. Ei tea küll miks?! (retooriline)
Isegi esindusest võttes on rõngad 3 euri tk, ehk 18 euri jooks. Kloostrimetsas oli vast odavam ja asi mahub silindrisse + töötab seal nii nagu ettenähtud. Kui silindrid nii ovaalsed, et rõngas enam ei pea, siis ei aita see rõnga silindri järgi ovaalseks viilimine ka
Tehases ei tehta ka kolvirõngaid nii, et valmistatakse kolmanda remondi omad ja siis keegi viilib lukuvahesid laiemaks, et peenemasse silindrisse ära mahuks. Ei tea küll miks?! (retooriline)
Sõidan nagu suudan.
Ehk siis see vahe tuli rõngast, mitte ovaalsest silindrist.fomoco wrote:
Proovisin ka rõngast teistpidi panna, et selgitada, kumb on ovaalne, kas rõngas või silinder, kuid selle vahe asukoht jäi rõnga suhtes samaks st. kui nüüd lukupilu juurest võtaks liivapaberiga veidike tööpinda maha, siis kaoks see vahe ära.
või teeb seda sissesõit?
Jõhvist sain rõngad, hinnaga alla 3€ tk.
Ehk on keegi nõus rääkima veidi täpsemalt kolvide ja silindrite hoonimisest jne...
Kolvil on peal mõõt 0
nihikuga saan miski kahtlase 57,8 ehk siis kulunud 0 mõõdu kolb.
Kui see rõngapaar ära kulub, siis plaanin silindrid üle puurida ja hoonida.
Selleks on siis vaja 1 rem kolbe?
Kui palju see töö umbes maksab ja kus on kõikse osavamad töömehed?
Kolvil on peal mõõt 0
nihikuga saan miski kahtlase 57,8 ehk siis kulunud 0 mõõdu kolb.
Kui see rõngapaar ära kulub, siis plaanin silindrid üle puurida ja hoonida.
Selleks on siis vaja 1 rem kolbe?
Kui palju see töö umbes maksab ja kus on kõikse osavamad töömehed?
Sisse läksid uued kolvirõngad, kuid seekord jäid sõrmed ja sõrmepuksid vanad ja loksuga.
Kompressioon on külmast peast 8 ja soojast peast 7.
Mõlemas silindris enamvähem võrdselt.
Juurde sai kallata ka 100g mootoriõli, mis kuhugi kaduma on läinud, sõidetud max 100km ja enne oli õli normis.
Alt välja ei tilgu.
Kas see õli kulus nüüd keti või tagakiige õlitamiseks?
Või tõmbab seda väntvõlli juurde?
Käivitusprobleemid ei ole ka kuhugi kadunud.
Akul voolu 5,8 enne käivitamist ja kui töötab, siis on 6,8v ilma tuledeta.
Kompressioon on külmast peast 8 ja soojast peast 7.
Mõlemas silindris enamvähem võrdselt.
Juurde sai kallata ka 100g mootoriõli, mis kuhugi kaduma on läinud, sõidetud max 100km ja enne oli õli normis.
Alt välja ei tilgu.
Kas see õli kulus nüüd keti või tagakiige õlitamiseks?
Või tõmbab seda väntvõlli juurde?
Käivitusprobleemid ei ole ka kuhugi kadunud.
Akul voolu 5,8 enne käivitamist ja kui töötab, siis on 6,8v ilma tuledeta.
Õli kadu võib tekkida mitmest asjast: põhiline kadu tekib kulunud tagakiige puksidest ning selle õlitusest. Kui seda remontida ei ole võimalust pane selle õlitus pimedaks ning löö kiik tahedamat määret tavotipritsiga täis ning kork ette. Muidugi peaks selle vea puhul õliplekid all olema.fomoco wrote:Sisse läksid uued kolvirõngad, kuid seekord jäid sõrmed ja sõrmepuksid vanad ja loksuga.
Kompressioon on külmast peast 8 ja soojast peast 7.
Mõlemas silindris enamvähem võrdselt.
Juurde sai kallata ka 100g mootoriõli, mis kuhugi kaduma on läinud, sõidetud max 100km ja enne oli õli normis.
Alt välja ei tilgu.
Kas see õli kulus nüüd keti või tagakiige õlitamiseks?
Või tõmbab seda väntvõlli juurde?
Käivitusprobleemid ei ole ka kuhugi kadunud.
Akul voolu 5,8 enne käivitamist ja kui töötab, siis on 6,8v ilma tuledeta.
Teine viga on väsinud veotähiku SK tihend ning sellele viitab õline kett ning kaanealune - jällegi annab sellest märku õline tsiklialune.
Laadimine võiks natuke parem olla - mingi 7,1-7,4
Õlivoolikus peab kindlasti veel "elus" vilt ka sees olema, mis liialt lobe ei ole. Muidu läheb piiramatult õli kiigepukside määrimiseks. Lisaks puksidele peavad ka vastavad kummirõngad -tihendid ok olema nende kaelas. Siiski on kõik see õlise kõhualusena ka tuvastatav. Kui kusagilt õline ei ole - tõmbab ilmselt läbi vasaku raamlaagri kolvi pääle õli. Peaks ka vasemast summarist näha olema visuaalselt.
Mööda siduri lahutusvarrast võib ka välja suruda, kui karburaatori juures olev pisike auk mingit saasta täis, ja käigukastil n.ö. tuulutust ei ole. Peaks vasakul pool olema, kohe ujukiruumi vastas karteri küljel.
Mööda siduri lahutusvarrast võib ka välja suruda, kui karburaatori juures olev pisike auk mingit saasta täis, ja käigukastil n.ö. tuulutust ei ole. Peaks vasakul pool olema, kohe ujukiruumi vastas karteri küljel.
Sõidan nagu suudan.
Tänud põhjalike vastuste eest.
Vasaksust summutist tuleb tõesti veidi rohkem suitsu.
Õline on ka veohammasratta ümbrus, kuid ma arvasin, et see tuleb pidevast ujutamisest.
Kuidas generaatori volte tõsta?
Harjad on ok.
Aku on uus, kuid veidi lahja 6ah vist.
Kuid kui teise akupealt (6v) lisavoolu võtsin, siis käivitusprobleem ei kadunud.
Vasaksust summutist tuleb tõesti veidi rohkem suitsu.
Õline on ka veohammasratta ümbrus, kuid ma arvasin, et see tuleb pidevast ujutamisest.
Kuidas generaatori volte tõsta?
Harjad on ok.
Aku on uus, kuid veidi lahja 6ah vist.
Kuid kui teise akupealt (6v) lisavoolu võtsin, siis käivitusprobleem ei kadunud.
Jah, vasak küünal on ka veidi õlisem.
Kuna sinna veohammasrattale on kogunenud aastakümnete soga, siis ma üritasin seda maha pesta, seega hetkel ei oskagi 10p süsteemis hinnata.
Kett on igaljuhul õline, kuid loiku alla ei teki.
Loik on all siis, kui ma paar korda üle ujutan.
Selle siduripoolse simmeri saab ilma mootorit lahtivõtmata kätte?
st. eemaldan väntvõlli otsast hammasratta, splindiga laagri, ja siis saan selle simmeri kätte?
simmeri löön kruvikeerajaga kõveraks või keeran kruvid sisse ja sikutan välja?
Kuna sinna veohammasrattale on kogunenud aastakümnete soga, siis ma üritasin seda maha pesta, seega hetkel ei oskagi 10p süsteemis hinnata.
Kett on igaljuhul õline, kuid loiku alla ei teki.
Loik on all siis, kui ma paar korda üle ujutan.
Selle siduripoolse simmeri saab ilma mootorit lahtivõtmata kätte?
st. eemaldan väntvõlli otsast hammasratta, splindiga laagri, ja siis saan selle simmeri kätte?
simmeri löön kruvikeerajaga kõveraks või keeran kruvid sisse ja sikutan välja?
iz`il on kahe poolega.
Ma pole veel jõudnud lahti võtta.
Üks idee on veel.
Sattus näppu üks sõrm, millel on mõõt grammikene jämedam, kui 15mm ehk originaal.
Kumb oleks mõttekam, kas hõõritseda vana ja kulunud puks koos kolviga selle jämedama sõrme jaoks sobivaks või telliks uue sõrme ja uue puksi.
*Uus sõrm oleks seest tühi (orig. on seest täis)
Hõõrits on selline:
http://www.favmet.ee/loikeriistad/hoori ... 50-mm.html
Ma pole veel jõudnud lahti võtta.
Üks idee on veel.
Sattus näppu üks sõrm, millel on mõõt grammikene jämedam, kui 15mm ehk originaal.
Kumb oleks mõttekam, kas hõõritseda vana ja kulunud puks koos kolviga selle jämedama sõrme jaoks sobivaks või telliks uue sõrme ja uue puksi.
*Uus sõrm oleks seest tühi (orig. on seest täis)
Hõõrits on selline:
http://www.favmet.ee/loikeriistad/hoori ... 50-mm.html
Nojah, kui kvaliteetsemat hõõritsat otsid, hakkavad hinnad pisut kõrgemalt
http://catalog.ee.toolstore.com/webspee ... tsektnr=36
http://catalog.ee.toolstore.com/webspee ... tsektnr=33
Ehk siis http://www.luna.ee
Omal lõid ka hinnad hinge kinni. Kuna veel 3 eri mõõtu sõrmede jaoks vaja, siis igatüht eraldi esialgu ei raatsi osta. Üldiselt kas selle Vene toodanguga annab nn ühekordselt tööd teha või ei saa sedagi?
http://catalog.ee.toolstore.com/webspee ... tsektnr=36
http://catalog.ee.toolstore.com/webspee ... tsektnr=33
Ehk siis http://www.luna.ee
Omal lõid ka hinnad hinge kinni. Kuna veel 3 eri mõõtu sõrmede jaoks vaja, siis igatüht eraldi esialgu ei raatsi osta. Üldiselt kas selle Vene toodanguga annab nn ühekordselt tööd teha või ei saa sedagi?
Auto võib olla, tsikkel peab olema.
eks esimese puksi proovin teha nii, kuidas ta on.
Kuid arvan, et sileda ja peene lihvkettaga vb. saaks selle tera sirgeks, ning pika katsetamise ja kontrollimise peale ka teiste teradega võrdseks.
16€ eest pidi saama kuuliga reguleeritava hõõritsa.
Ehk peakski selle olemasoleva hõõritsaga mõõtu ajama ja teisega töö lõpetama?
Kuid arvan, et sileda ja peene lihvkettaga vb. saaks selle tera sirgeks, ning pika katsetamise ja kontrollimise peale ka teiste teradega võrdseks.
16€ eest pidi saama kuuliga reguleeritava hõõritsa.
Ehk peakski selle olemasoleva hõõritsaga mõõtu ajama ja teisega töö lõpetama?