Tere!
Kuidas on selline asi võimalik? Alguses arvasin, et asi on ilmastikus.
Aga on selgunud, et need ilmingud on esinenud erinevate ilmade puhul.
Asi paistis nii...on üks pikk tõus, kus ma sageli sõidan üles. Tavaliselt kiirendan enne seda tõusu 100kmh-ni siis hoian gaasi põhjas ning kiirus langeb tõusu lõpuks 90ne peale. 90nega täisgaasil on tõusu lõpus 80 kmh ja 5es käik sees.
Aga üks päev olles juba märganud , et mootor jõulisem läks samast mäest üles 90nega ja poole gaasiga. Lisasin gaasi ja ennäe...isegi kogub kiirust vähehaaval. Oleks ainult kogu aeg nii. Imelik on ka see, et see ilming kestis seni kuni kohale jõudsin.
Nii on olnud 3 korda ja ilm on olnud 25-30 kraadi selge(aga mitte lämmi, hommik), ca 20 kraadi enne vihma(keskpäev) ja 15c hommik+kerge udu
Ma olen mudu märganud nii autode puhul ja ka motikate puhul, et teatud ilmaga on nagu extra 5-9% jõudu juurde tulnud aga siin kohal oleks nagu 11-18% lisa. Ah jaa...esimesel korral juhtus see anomaalia siis kui hakkasin kasutama Motul 2t mineral õli arvasin et olen endale leidnud ideaal õli. Motulile olen küll kindlaks jäänud, olin sunnitud vahel kasutama poolsynt-i.
2 kuud pole sellist asja enam täheldanud. U. 2 nädalat tagasi sai karpat timmitud, langetasin nõela, kuna küünlalt vaadates tundus segu rikas. Nüüd tuleb võimsus langus u. 500 pööret kõrgemal aga see on kõik.Pole veel küünalt kontrollinud.
Kus see lisa power end peita võib?
Kui oleks kogu aeg selline võimsus juba 6,5-7 tuhandelt pöördelt oleksin motikaga väga rahul. Hetkel on see üks ratas kõige jaoks ja mugav maantee kiiruse hoidmine on oluline...nõme on aegajalt kõhuli paagipeal olla, et kiirus alla 90ne ei langeks väikese tõusu pärast. Siinkandis on neid palju(lõuna Prantsusmaa)
Honda125mtx-r 86 võimsus suureneb vahest harva...iseenesest
Ma ei tahaks uskuda, et see võimsuskasv mootorist pärineb. Samuti ei tahaks selles õli süüdistada. Aga mille üle võiks mõelda, on bensiini kvaliteet ja väljalaske takistus. Kirjutasid, et poole võimsuse pealt hakkas asi iseenesest võimenduma - see viitab detonatsiooni kasvule mootoris. Järelikult vastav bensiin ei põlenud sellise mahvi all miskipärast mootoris lõpuni ja iga kord jäi eelmisest nätakast järgmisse natuke alles. Karbuss ju seda ei loe, kui palju kütusejääke silindrisse alles jäi, tema tambib ikka rahus uut segu juurde. Ehk siis järelikult said oma masina mootorile mittesobiliku oktaanarvuga kütust. Näiteks tankuril oli kirjas kood 95, tegelikult said aga hoopis 93-92. Pritsungiga automootor sellist oktaanarvu vahet välja ei too, tsikkel aga näitab erisuse välja küll.
Väljalaske takistuse vähenedes samamoodi mootori jõudlus kasvab. Kuna tõenäoliselt sõitsidki ka tanklajuudile tundmatu kütusega, siis igasuguseid pooltahkeid jääk-kamakaid ka väljalaskesse kogunes. Mingil hetkel lisadetonatsiooni poolt põhjustatud temperatuuri ja rõhu tõus võimaldas väljalaskel kõri puhtaks köhida ja vedu läks ka kohe jõudsamaks.
Väljalaske takistuse vähenedes samamoodi mootori jõudlus kasvab. Kuna tõenäoliselt sõitsidki ka tanklajuudile tundmatu kütusega, siis igasuguseid pooltahkeid jääk-kamakaid ka väljalaskesse kogunes. Mingil hetkel lisadetonatsiooni poolt põhjustatud temperatuuri ja rõhu tõus võimaldas väljalaskel kõri puhtaks köhida ja vedu läks ka kohe jõudsamaks.
Teine asi, kuna tegu nii vana masinaga, siis kas kütuse pealevool on korralikult vaba ja filtrid puhtad?
Endal on nii juhtunud, et vahepeal tulid müstilised jõulised kiirendused, kuna bensiinikraani settefitler oli sodi täis. Vahepeal poos kinni, vahepeal tulid aga ootamatu jõud järgi.
Kraani, karpa settevanni puhastades (sodi oli palju) probleem kadus, ehk tasuks sulgi selle pilguga üle vaadata. Minul on näiteks iga hooajaga karpa settevann puru täis. Olgu seda siis mustast bensiinist, õhutolmust, 30+ aastat vana paak vms....
Endal on nii juhtunud, et vahepeal tulid müstilised jõulised kiirendused, kuna bensiinikraani settefitler oli sodi täis. Vahepeal poos kinni, vahepeal tulid aga ootamatu jõud järgi.
Kraani, karpa settevanni puhastades (sodi oli palju) probleem kadus, ehk tasuks sulgi selle pilguga üle vaadata. Minul on näiteks iga hooajaga karpa settevann puru täis. Olgu seda siis mustast bensiinist, õhutolmust, 30+ aastat vana paak vms....
Auto võib olla, tsikkel peab olema.
Kevadel sai tehtud suur hooldus. Puhastatud paagid(bensupaagis oli puust liistu tükk sees 
) , väljalase, filtrid, karbuss. ATAC-i klapp ka toimis. Kontrollisin manuali järgi. Peale seda sõitnud max. 2000 km-i, selle aja sees need ilmingud toimusid
Kui sai 2 nädalat tagasi nõela karbussis langetatud, siis sai see ka üleni puhastatud. Filtrit polnud silmaga hinnates vaja puhastada veel.
Tuleb tunnistada, et pärast gaasitrossi vahetust (u 1000 kmi peale suurt hooldust) ei saanud enam õlipumpa paika, jäi teine liiga palju õli peale andma, mida näitas ka küünal. See asi sai ka parandatud 2 nädalat tagasi, kombineerides vana trossi ja uut trossi. Lisaks oli vahepeal ära kadunud pisike kaaneke tagumise summuti põhjal. Kui palu see vidin mõjutab takistusi ja muid asju väljalaske süsteemis?
Olen katsetanud ka 98 oktaanist kütust kaks korda. Hääl nagu muutus ja pisut tuli erksust ainult aga mitte jõudu.
Plaanin uuesti teha väljalaske puhastust happega ja vaatan põlemis kambri ning ülevoolu kanalid üle. Lisaks ka kraani, filtri ja muud põhilised puhastused-vahetused.
Samas, kas elektrisüsteemist ei või tulla selliseid jamasid. Mul pole akut peal ja on püsivad jamad suunakate ja õlianduri tulukestega. Lisaks läheb spidoka valgustus heledamaks kui pidurituled süttivad
) , väljalase, filtrid, karbuss. ATAC-i klapp ka toimis. Kontrollisin manuali järgi. Peale seda sõitnud max. 2000 km-i, selle aja sees need ilmingud toimusidKui sai 2 nädalat tagasi nõela karbussis langetatud, siis sai see ka üleni puhastatud. Filtrit polnud silmaga hinnates vaja puhastada veel.
Tuleb tunnistada, et pärast gaasitrossi vahetust (u 1000 kmi peale suurt hooldust) ei saanud enam õlipumpa paika, jäi teine liiga palju õli peale andma, mida näitas ka küünal. See asi sai ka parandatud 2 nädalat tagasi, kombineerides vana trossi ja uut trossi. Lisaks oli vahepeal ära kadunud pisike kaaneke tagumise summuti põhjal. Kui palu see vidin mõjutab takistusi ja muid asju väljalaske süsteemis?
Olen katsetanud ka 98 oktaanist kütust kaks korda. Hääl nagu muutus ja pisut tuli erksust ainult aga mitte jõudu.
Plaanin uuesti teha väljalaske puhastust happega ja vaatan põlemis kambri ning ülevoolu kanalid üle. Lisaks ka kraani, filtri ja muud põhilised puhastused-vahetused.
Samas, kas elektrisüsteemist ei või tulla selliseid jamasid. Mul pole akut peal ja on püsivad jamad suunakate ja õlianduri tulukestega. Lisaks läheb spidoka valgustus heledamaks kui pidurituled süttivad
Ära näe vaeva vea otsimisel mida sul ei ole. Nimelt on tegemist ikkagi ilmastiku tingimusteha ja puhtalt päikesepaistest ja õhu temperatuurist ei loegi nii palju kui õhurõhust ja õhu niiskusest. Omalajal sai kogetud seda anomaaliat nii mitmelgi 125cc masinal.
minsk 125, JAWA 360, I¸49, DNEPER MT10, Honda nsr 125R , KAWASAKi zx6R 98.a, Suzuki TL1000R 98.a, Kawasaki ZX9R 04
-
extinction
- Tavakasutaja
- Posts: 473
- Joined: 29. Jul 2009 00:00
- Location: Jõgevamaa
Kui sellest vanast võrrist vähekenegi võimu tahad, siis tuleks olla kindel et mootor on heas korras - ehk siis silinder ümmargune, kolb korralik ja rõnga lukuvahed väikesed, vändalaagrid ja simmerid korralikud, sisse- ja väljalaske ühendused õhutihedad, resonaatori sisemus pigist puhas (seal sees võib esineda ka piirajaid olenevalt sellest, mis turu jaoks ratas mõeldud oli) ja karburaator heas reguleeringus (õige ujukitase, düüsid ja nõela aste).
Võimsusenälja toitmise jaoks võiksid pilgu peale heita ka oma lõppülekandele, liiga kiire ülekandega ei saagi sellel pisikesel katlal mingit jaksu sinu ja masina liigutamiseks olla. Hammakate vahetus on kõige odavam viis mineku parandamiseks. Kannatab lõppkiirus, aga mis vahet seal on.
Oluline on ka veeremist kergendada. Rattalaagrid võiks üle vaadata, pidurid samuti (et peale ei jääks), kui mingit üleliigset kola masina küljes on siis julgelt tuleks see minema visata: kaassõitja jalatoed, pakiraamid, rauast spidokad-tahhokad koos mõttetute alusraamidega, sitt ja pori mis näiteks põhjakaitsme ja mootori vahele ladestunud jne.
Ma usun et leiad summuti põiest niimõndagi. Ratas on vana ja ilmselt on läbisõit üsna suur. Ise lõikasin ükskord ühe jaapani mopeedi resonaatori lõhki ja pigikiht oli päris paks. Lisaks oli seal sees gaaside voolu takistavaid elemente, mis said välja lõigatud ja jäägid tasa lihvitud. Resoka otsas olev koonus sai vahetatud pikema vastu (originaalis oli u 45 kraadise nurga all, mida oli ilmselt palju) ja kogu jama kokku tagasi keevitatud. Mootori käivitamisel oli juba hääl teine ning erksus ja jõud liikusid ka hoopis teise klassi.
Võimsusenälja toitmise jaoks võiksid pilgu peale heita ka oma lõppülekandele, liiga kiire ülekandega ei saagi sellel pisikesel katlal mingit jaksu sinu ja masina liigutamiseks olla. Hammakate vahetus on kõige odavam viis mineku parandamiseks. Kannatab lõppkiirus, aga mis vahet seal on.
Oluline on ka veeremist kergendada. Rattalaagrid võiks üle vaadata, pidurid samuti (et peale ei jääks), kui mingit üleliigset kola masina küljes on siis julgelt tuleks see minema visata: kaassõitja jalatoed, pakiraamid, rauast spidokad-tahhokad koos mõttetute alusraamidega, sitt ja pori mis näiteks põhjakaitsme ja mootori vahele ladestunud jne.
Ma usun et leiad summuti põiest niimõndagi. Ratas on vana ja ilmselt on läbisõit üsna suur. Ise lõikasin ükskord ühe jaapani mopeedi resonaatori lõhki ja pigikiht oli päris paks. Lisaks oli seal sees gaaside voolu takistavaid elemente, mis said välja lõigatud ja jäägid tasa lihvitud. Resoka otsas olev koonus sai vahetatud pikema vastu (originaalis oli u 45 kraadise nurga all, mida oli ilmselt palju) ja kogu jama kokku tagasi keevitatud. Mootori käivitamisel oli juba hääl teine ning erksus ja jõud liikusid ka hoopis teise klassi.
Harjutamine teeb harjutajaks.
GSX-R 1146
GSX-R 1146
jah.. olen ka kuulnud, et just õhurõhk ja niiskus mängivad rolli.
Läbisõit peaks olema 23 000, kuigi jaaa...ostes oli spidoka tross katki. Aga tundub , et sinna kanti ta jääb, kui väljast poolt vaadata. Kompressioon on ka hea, 4-5 korda järjest vänta lüüa on juba vaev. (süüde jäi sisse keeramatta)
Hammakad ma juba vahetasin..ennem oli 6es käik ainult mäest alla sõitmiseks. Tagumine hammakas sai nüüd 5 hammast suurem ja milline vahe .Praegu on 95 ga sõites pöörded 7500 juures, ehk siis täpselt max võimsuse juures, milleks on dokumentide järgi 15 kw
Ega polegi plaanis forsseerida...tahaks lihtsalt , et ratas kogu aeg nii hästi liiguks nagu ta mulle paar korda näidanud on.
Olles asja veel netist ja manuaalist uurinud, siis võiks süüdet kontrollida. Ta reguleerib ise süüdet varajasemaks pöörete kasvades. Peab kontrollima, et see agregaat ilusti toimiks
Läbisõit peaks olema 23 000, kuigi jaaa...ostes oli spidoka tross katki. Aga tundub , et sinna kanti ta jääb, kui väljast poolt vaadata. Kompressioon on ka hea, 4-5 korda järjest vänta lüüa on juba vaev. (süüde jäi sisse keeramatta)
Hammakad ma juba vahetasin..ennem oli 6es käik ainult mäest alla sõitmiseks. Tagumine hammakas sai nüüd 5 hammast suurem ja milline vahe .Praegu on 95 ga sõites pöörded 7500 juures, ehk siis täpselt max võimsuse juures, milleks on dokumentide järgi 15 kw
Ega polegi plaanis forsseerida...tahaks lihtsalt , et ratas kogu aeg nii hästi liiguks nagu ta mulle paar korda näidanud on.
Olles asja veel netist ja manuaalist uurinud, siis võiks süüdet kontrollida. Ta reguleerib ise süüdet varajasemaks pöörete kasvades. Peab kontrollima, et see agregaat ilusti toimiks
-
extinction
- Tavakasutaja
- Posts: 473
- Joined: 29. Jul 2009 00:00
- Location: Jõgevamaa
Vaatasin jah, et süütenurga kontroll nõuab eri tööriistu ja pole nii lihtne.
Veel avastasin, et käega süütemängu ringi vedades ei olnudki nagu suurt vastu survet. Jalaga lööb muidugi kiiremini ja tundub, et on kompressiooni. Sellega seoses sai siis suur puhastus ja hooldus plaan käiku lastud. Tirisin ratta verandale ja võtsin silindri osa maha. Tahma ikka oli natuke kolvi peal ja põlemiskambris.
Selgus, et kolvi rõngad kulunud. Lukuvahe liiga suur, viimane piir 0,35 juures, mul aga vähemalt 0,52...mis on kipsnoa tera paksus. Aga see ka veel logises seal vahel. Rõngad olid mõõtmishetkel ü.s.s.-ist u.15 mm allpool.
Pildid kolvist millel minuarust kulunud rõngaste tunnused. Sõber ütles, et see on normaalne. Mis teie ütlete?
Samas tahaks teada, kas see kolb vajaks vahetust ja silinder hoonimist? Või piisab rõngaste vahetusest, hinnavahe oleks 14eur vs. 32eur + saatmine. Ausalt öeldes see hinnavahe mind eriti ei kõiguta, iseasi kui palju hoonimine siinkandis maksab.
Ma ei oska täpseid mõõtmis tulemusi öelda, kuna mul olemas ainult nihik ja mõõtmis tulemustes ma ei ole kindel. Homme mõõdan rahulikult toas. Kolvi peaks vähemalt mõõdetud saama 0,02 mm täpsusega.
https://picasaweb.google.com/1045937514 ... directlink
Veel avastasin, et käega süütemängu ringi vedades ei olnudki nagu suurt vastu survet. Jalaga lööb muidugi kiiremini ja tundub, et on kompressiooni. Sellega seoses sai siis suur puhastus ja hooldus plaan käiku lastud. Tirisin ratta verandale ja võtsin silindri osa maha. Tahma ikka oli natuke kolvi peal ja põlemiskambris.
Selgus, et kolvi rõngad kulunud. Lukuvahe liiga suur, viimane piir 0,35 juures, mul aga vähemalt 0,52...mis on kipsnoa tera paksus. Aga see ka veel logises seal vahel. Rõngad olid mõõtmishetkel ü.s.s.-ist u.15 mm allpool.
Pildid kolvist millel minuarust kulunud rõngaste tunnused. Sõber ütles, et see on normaalne. Mis teie ütlete?
Samas tahaks teada, kas see kolb vajaks vahetust ja silinder hoonimist? Või piisab rõngaste vahetusest, hinnavahe oleks 14eur vs. 32eur + saatmine. Ausalt öeldes see hinnavahe mind eriti ei kõiguta, iseasi kui palju hoonimine siinkandis maksab.
Ma ei oska täpseid mõõtmis tulemusi öelda, kuna mul olemas ainult nihik ja mõõtmis tulemustes ma ei ole kindel. Homme mõõdan rahulikult toas. Kolvi peaks vähemalt mõõdetud saama 0,02 mm täpsusega.
https://picasaweb.google.com/1045937514 ... directlink
Kolvi mõõduks alumisest otsast u. 5mm kõrgemal sain 56,1 mm mis viitab, et tegemist on teise remondi kolviga. Manuaal ütleb, et iga järgmine remont on 0,25 millimeetrit eelmisest suurem. Seega teine remont peaks olema 56,22 mm. Lubatud kulumismaa on ainult 0,05 mm(standard 55,97 , service limit 55,92 mm). Järelikult on kolb kulunud ja tuleb osta kolmas remont kolb mida müüakse 56,5 mõõdus. Seega tuleb ka silinder hoonida. See asi siis teada nüüd.
Samas sai juba uuritud, et odavaimate kolbide puhul risk on suur, et tuleb peale remonti varsti uuesti kolvi vahetus ning halvimal juhul võib silinder samuti pekki minna. Lisaks vibratsiooni kasv. Silindri hinnad panevad küll juba kukalt sügama. Hetkel olen leidnud Mitaka kolbe müüva poe. Hind juba 50 euri. Kas keegi teab midagi sellest tootjast ja oskab siia veel lisaks teisi tootjaid soovitada?
Samas sai juba uuritud, et odavaimate kolbide puhul risk on suur, et tuleb peale remonti varsti uuesti kolvi vahetus ning halvimal juhul võib silinder samuti pekki minna. Lisaks vibratsiooni kasv. Silindri hinnad panevad küll juba kukalt sügama. Hetkel olen leidnud Mitaka kolbe müüva poe. Hind juba 50 euri. Kas keegi teab midagi sellest tootjast ja oskab siia veel lisaks teisi tootjaid soovitada?